Tema
Daño capilar: qué es y de dónde viene
El daño es acumulativo y no puede repararse biológicamente; los tratamientos químicos, el calor, el sol, el agua y el peinado suman cada uno su parte.
Puntos clave
- El cabello es queratina muerta, así que el daño es acumulativo y no puede repararse biológicamente. Los productos pueden recubrir, lubricar o reforzar temporalmente, pero no regeneran tejido. Solo el crecimiento nuevo está sin daño.
- Cuatro fuentes causan la mayor parte del daño: tratamientos químicos (decoloración, tintes, permanentes, alisadores), calor, sol y agua (cloro), y el maltrato mecánico al peinar. Los tratamientos químicos son los más agresivos en los estudios: decolorar y teñir causaron desgaste de la cutícula y alta pérdida de proteína en todos los tipos de cabello probados. Bloch 2019
- La oxidación es irreversible. La decoloración convierte la cistina en ácido cisteico, que no puede volver a convertirse en un enlace disulfuro Grosvenor 2018. Las cutículas decoloradas se fragmentan en trozos pequeños, mientras que las de las permanentes se desprenden en trozos más grandes Kizawa 2005.
- El cabello mojado es el punto débil. Las herramientas de calor sobre cabello mojado causan cabello con burbujas, y el lavado con tensioactivos arrastra proteína y aumenta la porosidad interna. Li 2023; Kaushik 2022
- Las afirmaciones de reparación son sobre todo resultados de laboratorio en cabello cortado. Los pasos protectores mejor respaldados son dañar menos, aplicar aceite antes del lavado y acondicionar (ver aceites, reconstructores de enlaces, siliconas).
- Algunos productos sí refuerzan de forma medible el cabello dañado en laboratorio. El ácido cítrico tras un tratamiento químico aumentó el número de ciclos de flexión hasta la rotura en un 56-124 % (Zhang 2025), y los péptidos de queratina de lana de unos 2.577 Da aumentaron la tensión de rotura del cabello alisado, mientras que el péptido de 221 Da no lo hizo (Malinauskyte 2021). El cobre en el cabello impulsa el daño oxidativo, y el EDDS lo une incluso cuando hay calcio (Naqvi 2013). Nuestra línea se basa en esto: acondicionadores y mascarilla con tampón ácido, con arginina, histidina, ácido itacónico, pululano y keratin de 2,6 kDa, y champús con EDDS.
- La rotura suele ser fatiga acumulada por el peinado repetido, no un único suceso.
La ciencia
La fibra capilar tiene una cutícula externa de escamas superpuestas, una corteza de queratina sostenida por enlaces disulfuro y otros más débiles, y un cemento rico en lípidos entre las células. El daño aparece de distintas formas según la capa:
- Superficie y cutícula: las escamas se levantan, se astillan y se pierde el lípido superficial graso, lo que se ve como aspereza, enredos y falta de brillo.
- Corteza: pérdida de proteína y cistina, vacuolas y burbujas, lo que se ve como debilidad, rotura y puntas abiertas.
- Pigmento: melanina destruida por oxidación o UV, lo que se ve como decoloración o tonos dorados y apagados.
| Fuente | Página |
|---|---|
| Decoloración y color | Daño por decoloración y tinte |
| Permanentes, alisadores y alisados | Alisadores, permanentes y alisados |
| Herramientas de calor | Daño por calor y protectores térmicos |
| Sol | UV y cabello |
| Agua de piscina | Natación y cloro |
| Químicas de reparación | Reconstructores de enlaces |
| Puntas abiertas | Puntas abiertas y corte |
| Secado | Secado del cabello |
| Encrespamiento | Encrespamiento |
Qué significa para tu cabello
La porosidad, el grosor y el patrón de rizo cambian cómo se ve el daño y qué pasos ayudan (ver porosidad capilar). Las fibras muy rizadas tienen torsiones que concentran el esfuerzo; es una explicación razonada de su fragilidad, no algo demostrado aquí.
Mitos y hechos
- Mito: el acondicionador repara las puntas abiertas. No puede; lo hace el corte.
- Mito: el daño solo viene de la decoloración. El calor, los UV y el maltrato al peinar se suman.
- Hecho: el daño empeora hacia las puntas porque son el cabello más antiguo.
En resumen
Cuenta tus tratamientos, porque cada servicio químico o pasada de calor suma al total. Trata el cabello mojado con suavidad y nunca uses herramientas calientes sobre él. Acondiciona en cada lavado y considera un aceite antes del lavado. Corta el cabello con regularidad y protégelo del sol y del agua de piscina.
Estudios 8
Zhang D, Baghdadli N, Greaves AJ. Reinforcing chemically treated human hair with citric acid. Int J Cosmet Sci. 2025
Probado: tratamiento con ácido cítrico tras el tratamiento químico; DSC, pruebas de tracción en miniatura y de fatiga cíclica, difracción de rayos X
Resultado: El ácido cítrico elevó la temperatura de desnaturalización de la queratina un 6,7-15,0 %, el módulo elástico de tracción un 7,5-23,5 % y la mediana de ciclos hasta la rotura un 56-124 %, y redujo el calcio del cabello un 21-42 %. Los autores atribuyen el efecto a la eliminación del calcio, al pH del tratamiento y al refuerzo de la red proteica no covalente.
Lee el estudio ↗Naqvi KR et al. The role of chelants in controlling Cu(II)-induced radical chemistry in oxidative hair colouring products. Int J Cosmet Sci. 2013
Probado: los quelantes EDTA y EDDS añadidos a una mezcla de tinte con iones de cobre y calcio
Resultado: El cobre desencadenaba radicales hidroxilo dañinos. El EDTA los detenía solo sin calcio, que el cabello tiene en abundancia. El EDDS los detenía incluso con cobre y calcio juntos, y reducía el daño de la cutícula y la pérdida de proteína.
Lee el estudio ↗Malinauskyte E et al. Penetration of different molecular weight hydrolysed keratins into hair fibres and their effects on the physical properties of textured hair. Int J Cosmet Sci. 2021
Probado: pruebas de tracción y térmicas de fibra única tras el tratamiento con péptidos
Resultado: Los péptidos pequeños y de tamaño medio penetraron en el córtex; los más grandes se quedaron en la superficie. Tras un remojo de 24 horas en una solución al 1 %, el péptido de tamaño medio (unos 2.577 Da) aumentó la tensión de rotura un 18,6 % con 20 % de humedad y un 40,0 % con 80 % de humedad (50 fibras por grupo); el péptido grande de 75 kDa dio 16,3 % y 31,6 %, y solo los péptidos medios y grandes aumentaron de forma significativa la tensión de rotura. Ambos también aumentaron la rigidez.
Lee el estudio ↗Bloch LD et al. Chemical and physical treatments damage Caucasian and Afro-ethnic hair fibre: analytical and image assays. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019
Resultado: La decoloración y el tinte causaron desgaste de la cutícula, alta pérdida de proteína y pérdida de triptófano en todos los tipos de rizo; la decoloración, el tinte y la luz UVA/visible aumentaron el esfuerzo de peinado en cabello afroétnico; la luz UVA/visible desvaneció solo el cabello rubio, y el alisado con tioglicolato desvaneció el castaño y el negro.
Lee el estudio ↗Grosvenor AJ et al. The physical and chemical disruption of human hair after bleaching: studies by transmission electron microscopy and redox proteomics. Int J Cosmet Sci. 2018
Probado: decoloración con peróxido-persulfato en varios niveles
Resultado: La decoloración oxidó la cystine y otros aminoácidos con azufre, y lixivió proteína de la cutícula y de la corteza en proporción a la intensidad del decolorado.
Lee el estudio ↗Kizawa K et al. Dissimilar effect of perming and bleaching treatments on cuticles: S100A3 model. J Cosmet Sci. 2005
Resultado: Las cutículas decoloradas se fragmentaron en piezas pequeñas con oxidación irreversible de la proteína S100A3, mientras que las cutículas de permanente se separaron en piezas más grandes.
Lee el estudio ↗Mostrar 2 estudios más
Li YM et al. A review of bubble hair deformity. 2023
Resultado: La mayoría de los pacientes había usado un aparato de calor sobre el cabello mojado; el tratamiento consiste en dejar de usar el calor.
Lee el estudio ↗Kaushik V et al. Benefit of coconut-based hair oil via hair porosity quantification. Int J Cosmet Sci. 2022
Resultado: El lavado repetido con tensioactivos aumentó la superficie de poros en un estudio de la industria; el pretratamiento con aceite a base de coco lo limitó.
Lee el estudio ↗Relacionado
- Daño por decoloración y tinteLa decoloración y el tinte permanente dañan químicamente la fibra del cabello en cualquier tipo de cabello, y la mayor parte de ese daño no tiene vuelta atrás.
- Alisadores, permanentes y tratamientos de alisadoLos alisadores químicos y los permanentes dañan el cabello, y algunos conllevan riesgos para el cuero cabelludo, las vías respiratorias o los riñones, o están asociados al cáncer; conviene conocerlos antes de reservar.
- Daño por calor y protectores térmicosEl calor sobre el cabello mojado es el daño más claro, y hay poca evidencia independiente de que los sprays protectores térmicos de venta al público funcionen.
- UV y daño solar en el cabelloLa luz solar desvanece el color y debilita el cabello mediante daño por radicales libres. El cabello claro, decolorado y teñido es el más afectado.
- Natación, cloro y cabello verdeNadar mucho puede desgastar y decolorar el cabello, y los tonos verdes suelen venir del cobre, no del cloro en sí.
- Reconstructores de enlaces (maleato, péptidos, ácido maleico, "unión ácida")"Reconstructor de enlaces" es una etiqueta de marketing para cuatro químicas sin relación entre sí; todas tienen resultados de laboratorio en cabello cortado y ninguna tiene un ensayo en cabezas reales.
- Aceites y cabelloLos aceites recubren el cabello y algunos penetran en él, lo que puede reducir el daño del lavado, pero no reparan las puntas abiertas ni aportan humedad.
- Siliconas en el cuidado capilarLas siliconas recubren el cabello para reducir la fricción y añadir brillo sin reparar el daño; la acumulación es real pero manejable, y las afirmaciones alarmistas no tienen respaldo.
- Puntas abiertas y corteLas puntas abiertas no se pueden reparar, solo suavizar o cortar, y el corte mantiene la longitud al evitar que las divisiones suban por la fibra.
- Secado del cabelloSecar al aire no es claramente más seguro que secar con secador a calor moderado; el calor alto, a poca distancia y sobre cabello mojado son los problemas reales.
- EncrespamientoEl encrespamiento viene de una superficie rugosa y dañada y de la absorción de humedad; los productos lo controlan, y un menor daño lo previene.
- Porosidad del cabelloLa porosidad describe la facilidad con que el agua entra y sale de la fibra capilar; en la práctica es sobre todo un indicador de daño, y la popular prueba de flotación no la mide.